Watarrka (Kings Canyon), Uluru (Ayers Rock), Kata Tjuta (Monts Olga)

C'est reparti pour la suite du voyage ! Cap au sud pour les 3 destinations mythiques du centre de l'Australie:

Kings Canyon, peut être le canyon le plus impressionnant d'Australie; Uluru, le rocher devenu emblématique du pays, haut lieu de la culture aborigène; les Monts Olga, non moins importants pour les aborigènes, les montagnes rouges voisines d'Uluru.

Sur la carte, on pense que c'est à côté d'Alice Springs (et de fait, ça paraît tout proche). Pourtant...

Au bord de la route, on aperçoit des dizaines de grands "Wedge-tailed eagles" (sortes d'aigles royaux), dans les arbres, ou dévorant des carcasses de kangourous. Surréaliste.

L'Australie est constituée de déserts à 20%. Bien que n'étant jamais à proprement parler dans le "désert" au sens géologique du terme, la Stuart Highway se glisse entre les déserts de Tanami, Victoria et Simpson. A quelques centaines de kilomètres d'Alice Springs se trouvent d'authentiques déserts de sable, dignes des "erg" du Sahara. En descendant vers le sud, on sent que les déserts de sable ne sont pas loin. La végétation est trompeuse: il suffit de garer la voiture et de marcher un peu pour voir qu'elle cache d'authentiques dunes de sable rouge:

On ne voit aucune vie animale dans ces dunes... Mais la nuit, ce doit être un grand terrain de jeu, car il y a plein d'empreintes étranges dans le sable:

A un détour de la route, on croit voir Uluru au loin... Mais non, c'est le Mt Conner, beaucoup moins connu. Nous ne sommes pas les premiers à faire la confusion !

Il paraît tout proche sur la photo, pourtant il est à plus de 20 km, accessible seulement par une mauvaise piste. On a essayé d'y aller mais on s'est trompé de piste... On a laissé tomber car la crevaison aurait été problématique.

Revenus à la route, en montant sur une belle dune, une surprise de taille nous attendait à l'horizon ! Un lac salé asséché, à quelques centaines de mètres, invisible depuis la route ! C'est aussi ça qui est bien, en Australie: on découvre des trucs de fou dans leur environnement naturel, sans aucune infrastructure touristique. Alors bien sûr, on peut passer à côté, mais c'est tellement bon de découvrir un lac salé asséché par hasard !

On a coupé à travers le bush pour tomber là-dessus... Epoustouflant !

Kings Canyon:

C'est un spectaculaire canyon de 300 mètres de dénivelé. Nous l'avons visité en compagnie d'Amandine et Julien, un couple de nantais sympa comme tout avec qui nous avons passé quelques jours.

Pas de barrières de sécurité ici... Un petit pas de trop, et c'est la chute libre sur 300 mètres ! 

Nous avons croisé un habitant du coin:

Uluru:

Plus loin, à un détour de la route, le voici qui se profile à l'horizon, le seul, l'unique, le vrai Uluru ! Nous avons fait une pause dans une Rest Area, dans les dunes, à une cinquantaine de kilomètres du monolithe.

Voilà la vue: à gauche, Uluru. A droite, encore plus loin, les Monts Olga, qu'on pourrait prendre pour un nuage.

Mission bois pour faire un grand feu pour 4, sur fond d'Uluru:

Ici, les dunes étaient encore plus spectaculaires:

Le contraste avec la végétation, encore plus saisissant:

Uluru est à la hauteur de sa réputation. Ce rocher, au milieu de rien, a quelque chose de... magique ! De la vue d'ensemble, à la découverte de ses petits recoins, les récits aborigènes sur le "Temps du Rêve" qui se lisent sur les rochers comme dans un grand livre, la spiritualité qui s'en dégage... c'est du jamais vu. Il faut aller en Australie pour voir ça. J'aurais pu mettre cent photos, ça ne rendra jamais ce qu'on ressent au pied de cet énigmatique rocher.

Les traînées noires que l'on voit sur le rocher sont les eaux d'écoulement. Quand il pleut (ça arrive !), le rocher dégouline de partout, et de véritables cascades se déversent dans les trous d'eaux. Ca doit être superbe à voir.

Peintures rupestres dans les cavernes qu'on trouve au pied d'Uluru:

Caverne en forme de vague creusée par l'érosion (pluies et vents)

La file de touristes faisant l'ascension du rocher:

Bon. Je m'étais juré de ne pas faire d'apparté sur ce sujet et de ne m'en tenir qu'aux images, mais en revoyant cette photo je ne peux pas m'en empêcher ! En effet l'ascension du rocher évoque un vaste sujet, et je me dis qu'après tout, parler d'Uluru sans l'évoquer, c'est un peu passer à côté.

Malgré toutes les demandes d'interdiction des aborigènes locaux (Anangu), pour qui le rocher est sacré, et les nombreux panneaux rappelant que l'ascension est totalement irrespectueuse de leur culture, les gens continuent de grimper au sommet. Il faut dire que des rembardes de sécurité ont été plantées à même le rocher, pour éviter que le bilan de 30 morts ne s'alourdisse... "Si on l'interdit, les gens le feront quand même, alors il vaut mieux qu'il y ait des rembardes", entend-on...... Pourtant, en cas de forte chaleur ou de vents violents au sommet (ce qui arrive régulièrement), fermer l'ascension ne pose aucun problème et tout le monde obtempère...

Pour l'histoire, il y a encore 60 ans, les aborigènes vivaient là, Uluru était inconnu des touristes. Suite à la première ascension par un blanc, le rocher et le parc national Uluru - Kata Tjuta ont été déclaré propriété de l'Etat, et exploités touristiquement. Il a fallu attendre 1985 pour que le rocher soit restitué aux aborigènes et qu'une gestion partagée du parc national soit organisée, après de nombreuses années de revendication.

Aujourd'hui, il est intéressant de constater que les scientifiques, avec tout leur savoir et leur équipement, sont encore incapables de gérer la faune et la flore du parc durablement et efficacement sans apprendre des Anangu, qui vont pieds nus dans le bush depuis l'aube du temps, et le connaissent comme leur poche. Par exemple,  depuis des milliers d'année, les Anangu ont allumé des feux de bush "coupe-feu", pour empêcher les incendies intempestifs de se propager, avec une technique spécifique afin de créer un cycle de regénération. Les paysagistes d'aujourd'hui, eux, doivent utiliser des relevés satellites pour s'y retrouver ! Les Anciens des Anangu disent avec humour que le niveau de savoir des rangers et des paysagistes équivaut à celui d'un adolescent en tout début d'initiation ;-) Dans le cadre de la gestion jointe, ils les forment donc pour être plus performants, mais les connaissances liées à la spiritualité et au Temps du Rêve sont pour l'essentiel tenues secrètes. Seules quelques histoires ont été dévoilées pour sensibiliser les touristes, telles le combat de Kuniya, (la femelle Woma Python) contre le serpent Liru (brown snake), qu'on peut littéralement lire comme une bande-dessiné symbolique, dans les formes naturelles du rocher.

Quand le parc fut restitué aux aborigènes, la condtion était de laisser les touristes monter en haut du rocher. Aujourd'hui, il y a une marque indélébile qui se voit depuis très loin (des dizaines et des dizaines de pieds qui foulent un rocher pendant 40 ans, ça marque à jamais). De plus, certaines personnes pissent en haut du rocher! Ce n'est pas du délire, en analysant l'eau des trous d'eau qu'on trouve au pied du rocher, où se vident les eaux d'écoulement d'Uluru (signification super sacrée pour les aborigènes, qui doivent garder le silence à proximité de ces lieux), on relève des traces d'urine... Quel affront !

Cependant, et heureusement, on a été content d'entendre de la bouche d'un ranger, que malgré le faux argument des rembardes de sécurité, c'est aujourd'hui un des objectifs principaux - et officiels - d'interdire définitivement l'ascension d'ici trois ans, le temps que le parc national puisse proposer des attractions alternatives pour les touristes.

Alors c'est vrai, quand on voit ce rocher de 350 mètres de haut, et ces gens qui montent, on a envie d'y grimper, ça brûle les pieds de se lancer dans l'attaque du sommet. Mais il y a un moment, il faut accepter qu'on ne peut pas TOUT faire sous prétexte qu'on est touriste.

Voilà, je m'arrête ici ! Moi qui m'étais juré de ne pas trop me lâcher, j'ai fait exactement l'inverse. Mais bon, tant pis, le message est passé, et un blog, c'est aussi fait pour s'exprimer. 

Un des aspects magiques d'Uluru est aussi la couleur incroyable qu'il prend, au coucher du soleil, comme une braise incandescente:

Kata Tjuta (les Monts Olga):

Un autre lieu sacré pour les aborigènes, à une vingtaine de km de là: Kata Tjuta, qui veut dire "Beaucoup de têtes" en Anangu.

Cela décrit bien cet amoncellement de dômes, qui peut bien rivaliser avec Uluru en termes de magie et de beauté. On a fait une randonnée par la bien-nommée "vallée des vents", qui fait une boucle à l'intérieur de cet étrange massif:

Un road train semble arriver tout droit du désert, par la piste venue de l'Ouest:

Vues d'ensemble, au coucher du soleil:

Vers le sud: derniers jours de bush

A 700 km au sud d'Alice Springs se trouve une ville pour le moins originale. Imaginez, au milieu d'une plaine immense et désolée où aucune végétation ne pousse, une petite agglomération sans âme apparente, perdue au milieu d'immenses champs d'opales. L'opale est une pierre précieuse, et Coober Pedy, sa capitale. Sur des kilomètres carrés alentour, les gens creusent à la recherche de la petite pierre aux reflets pétrole.  De l'entreprise organisée, au bonhomme venu avec son pick-up, tous s'activent à creuser, et les étendues désertiques forment un véritable gruyère, un dédale de petits monticules...Coober Pedy vient de l'aborigène "kupa pidi" qui veut dire, je crois, "homme blanc dans un trou" ;-)

Non, vous n'êtes pas sur la lune. Vous êtes à Coober Pedy:

Cette ville fait froid dans le dos. Parfait lieu de tournage pour un films de zombies...

L'été, la ville se transforme en une gigantesque poêle à frire... Pas d'arbre, 50° à l'ombre... Pour se protéger de la chaleur, les habitants ont creusé dans le sol. On trouve ainsi beaucoup de maisons et de commerces troglodytiques. Voici l'entrée d'une église:

Dans la partie sud du centre australien, la nature est encore plus désolée que dans le Northern Territory. Dans le northern, c'était la terre rouge sableuse typique, les termitières, le bush, les eucalyptus... Ici, c'est une autre planète. Voici quelques images:

Ces espaces ont quelque chose de pas humain. Mais faire quelques pas dans les cailloux et contempler les quatre horizons vides procure un sentiment étrangement agréable: celui d'être seul au monde, peut être... J'ai un peu compris ce qu'Alexander Supertramp devait ressentir, perdu au fond de l'Alaska...

Mais en approchant de la côte sud, on retrouve l'eau et la nature se fait plus rieuse, plus verte. On retrouve les villes et on ne se dit plus bonjour de la main quand on croise une voiture sur la route. On retrouve aussi la pluie ! La mer n'est pas loin...

La Great Ocean Road. Les derniers kilomètres:

Entre Adelaide et Melbourne, la route longe l'océan indien sur 250 km. C'est une des seules routes côtières d'Australie, et elle offre de magnifiques paysages. Sur la première partie, ce sont de hautes falaises érodées qui font un peu penser à Etretat:

Le "london bridge". Il y a quelques années, cette formation était reliée à la côté par une deuxième arche, qui s'est effondrée lors d'une tempête. Deux touristes pris au piège sont restés coincés toute la nuit sur la nouvelle île, le vent étant trop violent pour qu'un hélicoptère puisse les secourir:

Les fameux "12 apôtres", qui ne sont maintenant plus que 9: 

La route longe ensuite une côte faite de baies et de forêts humides et verdoyantes (Great Otway National Park).

Climat: pluie, éclaircie, pluie, éclaircie etc. On aurait aussi bien pu baptiser cette route "la route des arcs-en-ciel".

Nous avons eu de la chance.. Dans un virage, Sophie a remarqué une boule suspecte dans un arbre. Demi-tour pour vérifier: Nous nous trouvions à quelques mètres d'un koala. Il fallait avoir l'oeil ! Et par chance, il s'est réveillé et a tourné sa tête vers nous (ces veinards dorment 18 heures par jour!)

L'océan indien:

Le plan initial était de conduire la voiture jusqu'à Sydney, et de la passer à une amie de Stéphanie, Juliette. Finalement, Juliette ne pouvait pas gérer la voiture, donc nous avons eu une petite frayeur. Heureusement, un ami à elle a accepté de garder la voiture chez lui, à Melbourne. Le road trip s'est donc arrêté à Melbourne, où nous avons sauté dans un avion pour Sydney.

Image de fin pour la Mitsubishi, bien rangée et nettoyée, juste avant qu'on la voit se perdre dans le trafic de Melbourne, ayant changé de main... J'avoue, on en avait presque les larmes aux yeux !! Après avoir fait près de 8000 km avec, et dormi dedans pendant plus d'un mois, c'est un peu comme voir sa maison se barrer sur la route !

Krish, qui a récupéré la voiture. Un Sri-lankais super sympa, directeur d'un théâtre de Melbourne, qui nous a même invités à prendre un café dans un bar assez huppé (j'avais l'impression d'être habillé comme un plouc au milieu de la clientèle très "lounge" mais c'était marrant):

Sydney: derniers moments en Australie

Et voilà. Les dernières heures en Australie sonnaient à notre horloge... Cela s'est passé à Sydney, 3 jours en auberge de jeunesse dans le quartier de King's Cross (un luxe !), qui nous ont permis de profiter de cette ville agréable à vivre. . Sophie était déjà venue, elle connaissait et a été une guide bien utile ;-)

Contraste typique du centre des affaires à Sydney:

L'opéra mythique (qui est plus petit qu'on se l'imagine):

Le non moins mythique Harbour Bridge (qui est plus grand qu'on se l'imagine):

Une petite virée en ferry dans la baie de Sydney nous a permis d'apprécier de beaux points de vue:

Mon dernier coucher de soleil austral... Bientôt, je le verrais se lever de l'autre côté...

Le lendemain, je prenais l'avion pour Pékin via Shangaï, puis Paris. Avec l'attente à Pékin, un voyage total de 40 heures!

Sophie, de son côté, partait passer deux semaines à Bali. On se retrouverait ensuite sur Paris.

Au-revoir Sydney, au-revoir l'Australie... Ou peut-être devrais-je dire: Catch you later, mate !

Voici venu le temps de mettre un point final à ce blog. Que dire ? Je n'aime pas les au-revoir interminables, alors je ferai simple. C'était une année exceptionnelle. Quand j'avais écrit mon tout premier article, je l'avais conclu par une citation de Mark Twain, le leitmotiv de mon voyage: “Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.”

Me concernant, c'est mission accomplie ! Et je rentre en France avec des dizaines d'idées qui bouillonnent dans ma tête pour l'avenir. 

Alors, si par hasard quelqu'un lirait ces lignes, quelqu'un qui ne se satisferait pas de son quotidien, et qui rêverait d'un beau voyage, où que ce soit, d'un long break et d'une bouffée d'aventure, voici mon petit conseil: QU'EST-CE QUE TU ATTENDS, VAS Y ET BOUFFE LA VIE AVANT QU'ELLE NE TE BOUFFE :-) :-) :-)

Nous y voilà ! L'article sur le fruit picking est enfin prêt !

A l'heure où j'écris ces mots, je suis assis à la table de la cuisine, chez moi, après un peu plus de 2 mois de picking. Demain je quitterai Gayndah pour rejoindre Sophie à Brisbane, et...

Mais je reviens en arrière car vous n'allez rien comprendre. Revenons tout au début.

Fin mars, quelques jours après être rentrés du Carnarvon National Park, la nouvelle est tombée: on allait pouvoir enfin bosser ! Ken, le patron de la ferme Benapan, voulait qu'on commence à "picker" son petit champ de citronniers pendant 2 jours, avant d'attaquer les mandarines. Ces 2 jours de citron ont un peu été notre initiation, pour Sophie et moi.

Un petit mot sur le fruit picking, LE boulot typique par lequel passe la majorité des backpackers en Australie.

La méthode de picking des citrons et des mandarines est différente des mangues (voir mon article sur les mangues à Darwin).

Un tracteur remorquant des "bins" (des grosses caisses ouvertes sur le dessus et dont la base est une palette) avance entre les "rows" (rangées). De chaque côté les "pickers" cueillent les fruits en coupant les tiges à la naissance à l'aide d'un "clipper" (sécateur), et en versant les fruits dans un sac ventral, qu'ils vont vider dans la bin quand il est plein. La partie haute de l'arbre ("top") est pickée à l'aide d'une échelle mobile qu'on trimbale d'arbre en arbre. Comme me disait Louis un jour, l'échelle est la meilleure ennemie du picker: elle est lourde, elle s'empêtre dans les branches, c'est une vraie galère, mais c'est grâce à elle qu'on va chercher tous les fruits.

Quel que soit le fruit, il existe deux sortes de picking : le picking payé à l'heure, et le picking payé au rendement (je pense qu'en France, c'est toujours payé à l'heure). Ca change radicalement la manière de travailler. Chaque type de picking a ses avantages et inconvénients:

A l'heure, on ne se tue pas à la tâche, c'est clair. Mais on ne peut prendre que des pauses encadrées et minutées. Les fermiers qui appliquent cette méthode savent qu'ils sortiront moins de quantité par jour, mais que les fruits seront mieux pickés, moins abîmés. Chez Benapan, les citrons sont considérés plus fragiles (comprendre: plus sensibles aux coups de sécateurs mal placés, à l'humidité matinale, au choc lorsqu'on vide les sacs dans la bin, etc), et par conséquent les pickers sont rémunérés à l'heure, sur des journées de 8 heures. Salaire horaire: environ 19 dollars brut, donc ça fait des journées d'environ 150 dollars.  A l'heure, on est par équipe de 6 par tracteur.

Quand j'avais travaillé dans les mangues à Darwin, j'étais aussi payé à l'heure, mais on faisait des journées de 10 heures.

Au rendement, c'est l'inverse: c'est la guerre. Chaque seconde, chaque geste comptent. Il faut apprendre les "trucs": monter à l'échelle quand le sac est vide, remplir le sac à ras bord pour éviter de faire trop d'allers retour vers la bin, prendre plusieurs fruits dans la main, avoir le regard qui est déjà sur le fruit suivant quand on est en train de picker le premier, etc. Une vraie mécanique. Plus on va vite, plus on est payé. Par contre, on est libre d'arriver et de partir quand on veut, de prendre le nombre de pauses qu'on veut, etc. Chacun s'organise. Au rendement, on travaille par équipe de 2 par tracteur. Sophie et moi avions donc un tracteur rien que pour nous.

Les meilleurs pickers de Benapan font 3 bins par jour, payées 90 dollars la bin. Un petit calcul: ça fait du 270 dollars la journée ! Pour nous, au début, on ne dépassait pas 1 bin par jour... Puis on est monté progressivement à 1 et demi, et après un mois, on arrivait à sortir 2 bins par jour.

Et maintenant, quelques photos.

Les premiers jours dans les citrons:

Les citronniers sont de grands arbres bourrés d'épines, et très touffus. Personnellement, je trouve que le picking est plus difficile que les mandarines. 

A la pause:

De gauche à droite: Romain et Bertrand, Louis, Nico et moi. Une équipe 100% française !

Le personnel a pas mal tourné pendant la saison, mais les français ont toujours été majoritaires. Généralement on était 14 en tout. Les autres pickers sont des québécois, des coréens, des hollandais, et quelques australiens.

Une bin de citrons (les citrons sont plus gros, les bins se remplissent plus vite):

Les deux journées de citron sont passés comme un coup de vent. Au petit matin du troisième jour, on a attaqué un bloc de mandarines en "stripping". Ah oui, j'avais oublié de le dire, normalement en première partie de la saison, on fait du "size picking". C'est à dire qu'on prend les mandarines les plus grosses (on doit pouvoir faire le tour du fruit entre le pouce et le majeur + deux doigts minimum). En deuxième partie de saison, on refait les mêmes blocs, mais en "strip picking", c'est à dire qu'on "déshabille" littéralement l'arbre: rien ne doit rester. Théoriquement, les petits fruits qu'on a laissé lors du premier picking ont eu le temps de grossir. Il faut éviter de "trop" picker au premier picking, ce qui est tentant quand on débute. En effet, vu qu'au deuxième picking, on reprend les raws qu'on a pickés au premier, si on s'y est bien pris, les arbres doivent être à nouveau chargés de gros fruits.Toute une technique...

Enfin. Le premier bloc de mandarines était une exception car c'est une variété précoce, on l'a donc strippé dès le premier jour. 

Réveil à 5h15, surmotivés, Nico passe nous prendre à la maison et on arrive à fond les gamelles dans la ferme à 6 heures. On court vers les tracteurs, on va à toute vitesse dans les raws qu'on a tirés au sort la veille, et on bosse jusqu'à 16h ou plus en prenant quelques minutes de pause pour manger, fumer une clope, etc. Pendant deux mois, grosso modo, ça s'est passé comme ça, avec des périodes d'interruption à cause de la pluie, des prix qui chutaient, ou d'un day off parce qu'on n'en pouvait plus...

Petite anecdote: le rituel en arrivant à la ferme, qui est à 5 km de Gayndah, c'était d'écouter cette musique à fond dans la voiture de Nico. C'est génial pour arriver surexcités et surmotivés dans les champs ! Ca restera LA musique de Fruit picking 2012. A écouter avec les basses à fond pour être dans l'ambiance :-)

Karlit&Kabok - J'aiPasD'KKlip by karlitetkabok

Et oui, après avoir appris à me servir d'un marteau piqueur à Darwin, on aura appris à conduire un tracteur (ouh bé dame!)

Voici une série de photos de picking :

On ne peut pas dire que le fruit picking soit un boulot facile. Parmi la liste des désagréments (outre les longues heures et le réveil aux aurores), citons:

La chaleur et le froid. Au mois d'avril, entre 10h et 15h, le soleil était mon pire ennemi. Chapeau, manches longues, litres d'eau de rigueur. Au mois de mai, avant 8h30, il faisait tellement froid que j'avais deux pulls et deux paires de gants l'une sur l'autre. Parfois, on pouvait avoir les deux: froid glacial le matin, chaleur torride l'après-midi...

Les épines: même s'il n'y en a pas autant que dans les citrons, les épines des mandariniers ne pardonnent pas, et parfois même traversent les gants. On s'en prend dans la main, sous les ongles, sur les bras, les coudes, etc. Certaines épines sont impressionnantes:

Il y a aussi l'échelle qui se casse la gueule, les guêpes (deux piqures à mon actif), les serpents d'arbre (j'en ai vu un sur une branche, heureusement inoffensif, à 20 cm de mon visage), les énormes araignées qui tissent leurs toiles entre deux arbres, les punaises qui envoient un spray à la figure (l'arroseur arrosé?) etc. 

Cette araignée était énorme et se baladait sur sa toile, entre deux arbres, pile là où je devais mettre mon échelle. On a l'impression qu'elle est dans le vide:

Une autre, plus petite, mais bien poilue...

En contrepartie, travailler dans les champs a quelque chose de magique. Au petit matin, les toiles des araignées imbibées de rosée sont de véritables oeuvres d'art:

Cette perruche est magnifique:

Des "insectes en bas âge" agglutinés autour d'oeufs ou de larves, je ne sais pas trop:

Dans les arbres, il y a de petites grenouilles de 2 ou 3 cm, qui sautent de feuille en feuille:

Quand on arrive aux aurores, le soleil se lève, tout est calme et les champs sont tout embrumés. C'est magnifique. Quand on prend le tracteur pour aller dans les blocs, qui sont parfois assez loin, on se sent libre et bien :-) 

Le soleil se couche tôt en mai en Australie (c'est le début de l'hiver). En faisant une journée un peu longue, il n'est pas rare qu'on assiste au lever et au coucher du soleil à la ferme. Là, le soleil va se coucher sur une voie ferrée désaffectée qui traverse la ferme:

Ces deux mois de fruit picking furent vraiment une belle expérience. De plus, l'ambiance était vraiment géniale. Les boss sont les plus cool que j'aie jamais eu (Ken, le big boss, Michael, son fils qui vient discuter avec nous dans les champs en moto cross et qui organise des barbecue de temps en temps chez lui). Avec les autres pickers aussi, surtout en fin de journée quand on ralentit le rythme et qu'on décompresse en sortant des blagues et en criant dans les champs.

Absolument rien à voir avec les mangues, où les boss étaient des rapias qui nous surveillaient tout le temps... Et si dur que soit le picking, je préfère infiniment les mandarines aux mangues. La chaleur du Northern Territory, c'était encore pire, et au moins dans les mandarines, je n'avais pas les bras détruits par le jus acide des fruits, ni d'allergie sur tout le corps !

Que s'est-il passé à part ça pendant ces deux mois, et quel est le programme pour la suite?

Sophie est rentrée en France tout le mois de mai, pour aller au mariage d'un très bon ami et passer un peu de temps avec sa famille, du coup j'ai travaillé un mois de plus qu'elle à Benapan. Je la retrouve demain, le 1er juin, à Brisbane, d'où on va partir en road trip pour 5 semaines. Pendant le mois de mai, j'ai travaillé avec Stephanie, une québécoise super sympa qui fait du picking depuis trois ans, entre la Colombie Britannique (ouest du Canada), la Tasmanie, et le Queensland. C'était une veine de la rencontrer, car elle va nous laisser la voiture, à Sophie et  moi, après son départ ! En fait, elle part au Canada tout début juin, pour voir sa famille qu'elle n'a pas vu depuis trois ans, et enchaîner sur la saison des raisins. Elle n'arrête jamais ! Après les raisins, elle reprend un avion pour l'Australie où elle va faire les cerises, les pommes... Vu qu'elle ne savait pas quoi faire de sa voiture (un break tout équipé) pendant son absence, elle nous l'a gentiment laissé pour faire notre road trip avec Sophie.Ca va nous économiser un paquet d'argent en logement, vu qu'on va dormir dedans, et on n'aura pas besoin de se prendre la tête à chercher des lifts tous les deux jours. On sera libres !

Donc voilà le programme, demain Stephanie et moi on part à Brisbane avec deux autres, je retrouve Sophie là-bas et on part le lendemain. Programme prévu, mais non fixé à 100 pour cent: Alice Springs, le centre rouge de l'Australie, Adelaide, Melbourne, Sydney, où on devrait laisser la voiture de Steph, soit à une copine à elle, soit dans une ferme qu'elle connaît. Ca fait une petite trotte de plus de 6000 km !!!

Voilà l'itinéraire, grosso modo, sachant qu'on va peut être faire des détours par ci, par là:

Je suis impatient de retrouver Sophie et de prendre la route ! Voilà plus de deux mois que je travaille et que je vis une sorte de routine. J'ai à nouveau la bougeote !!

Et je finis cet article par une nouvelle de taille: ma date de retour en France est fixée ! Le 8 juillet, après notre road trip, je m'envole de Sydney pour arriver à Paris le 9 !

Donc voilà, cette année de voyage se terminera en beauté, j'espère, par une belle boucle vers l'intérieur de l'Australie, et une expérience encore différente, et sûrement passionnante.

Pour ceux qui sont à Paris vers le 9, il faudra absolument qu'on organise un truc. Il va falloir que vous me choyiez parce que la transition va être brutale... Mais bon, le futur c'est le futur, pour l'instant je vais aller finir mon sac (il est 1h du matin), demain on part aux aurores, et je suis impatient d'y être.

Il y aura d'autres articles croustillants en perspective !

A très bientôt ;-)

Je pense que cet article est très attendu... Et pour cause, il s'agit du grand retour en Australie, et peut être du troisième grand chapitre de ce blog.

Au moment où j'écris ces lignes, il me tarde de vous reparler de ce pays magique qu'est l'Australie, pays où j'avais débarqué le 1er août dernier, sans trop savoir ce qui m'y attendait ! Débarquer en plein Northern Territory avait été, à ce moment-là, une réelle découverte. Mais je pense qu'après 4 mois de vadrouille en Asie, c'est avec un regard nouvellement curieux que je suis arrivé avec Sophie à l'aéroport de Gold Coast, le 2 mars. 

Mais je reviens tout d'abord un peu en arrière, en Thaïlande plus précisément, où nous avons pris un avion dans le magnifique aéroport Suvarnabhumi pour Kuala Lumpur, notre escale avant Gold Coast. A Kuala Lumpur, en descendant de l'avion, il pleuvait. Trois mois plus tôt nous avions sauté dans un bus à Kuala Lumpur pour fuir la pluie, et voilà qu'on la retrouvait... A l'appel du vol Gold Coast, on a passé la porte d'embarquement avec un petit pincement dans le coeur. Regret de quitter l'Asie, et excitation à l'idée de continuer les aventures au pays d'Oz pour moi (pour Sophie, c'était une grande première).

L'aéroport de Gold Coast - Coolangatta se situe tout à l'est du pays. Nous avions décidé d'atterrir là-bas, car j'avais un piston pour travailler dans les mandarines à Gayndah non loin de Brisbane, par l'intermédiaire de Nico et Bomi (un couple super que j'avais rencontré dans le packing des mangues à Humpty Doo, et avec qui j'avais passé quelques jours à Bali, voir l'article: Indonésie: Bali et Lombok. Première partie: Bali )

Les billets Air Asia étant moins cher pour Gold Coast que pour Brisbane, voilà comment on est arrivé là.

Le vol de nuit s'est bien passé, et finalement, peu après le lever du jour, nous survolions la côte australienne...

Arrivés à Gold Coast, fatigués par le décalage horaire et la nuit dans l'avion, et apeurés par les 17 dollars qu'on a du dépenser pour un simple petit déj (4 fois plus cher qu'une nuit d'hôtel pour deux à Siem Reap...), on a mis tout de suite le cap sur Byron Bay, destination que nous avait conseillée une australienne rencontrée en Thaïlande.

La petite carte traditionnelle de notre itinéraire :-)

Byron Bay

C'est une navette individuelle et super propre (brutale transition après les vans surchargés d'Asie) qui nous a déposés, un peu hagards et déboussolés au beau milieu de Byron Bay. Vite, on a cherché un backpacker pour poser les valises et prendre une douche. A ce moment là, le plan que j'avais pour travailler dans les mandarines était toujours hypothétique. Normalement, il y avait de la place dans la ferme où avait travaillé Nico l'année dernière pour le début des mandarines, prévu fin mars, donc un mois après. J'avais appelé Ken, le fermier, pour réserver nos places. Je savais juste que nos noms étaient notés quelque part, sur une liste. Mais à vrai dire, je n'y croyais pas trop en arrivant. L'expérience que j'avais des recherches de boulot en Australie était que tout se fait au jour le jour, et que rien n'est garanti  (no worries, mate !).

J'étais donc un peu stressé quant à ce plan, et décidé à chercher du boulot en parallèle dès notre arrivée, pour le cas où ça tomberait à l'eau. Quand on a du débourser 60 dollars à deux pour une petite nuit en backpacker, ça nous a remis les idées en place: jusqu'à ce qu'un boulot soit confirmé, chaque dollar était compté !

Byron Bay est une ville de surfeurs et de bon temps. On croise des gens en maillot de bain et le surf sous le bras. Même s'il pleut un peu tous les jours en cette fin de saison humide, ça n'empêche pas la ville de garder son atmosphère cool et "beautiful people". J'imagine que ça doit un peu ressembler à la côte californienne, les "beach boys" version 21 ème siècle ! Ambiance agréable donc, mais pas vraiment de boulot là-bas, la ville est petite et les backpackers sont là pour les vacances, pas pour travailler. Objectif Brisbane donc, à 165 km pour se rapprocher de Gayndah et être mobile au cas où on trouverait du boulot et commencer tout de suite. Mais le temps de trouver un transport, nous avons profité de l'ambiance de Byron Bay...

Et maintenant place aux photos.

Sur la plage de Byron Bay, des oeuvres d'art en... sable !

La plage et ses surfeurs:

Juste à côté de Byron Bay se trouve un petit cap qui a la particularité d'être le point le plus à l'est de l'Australie. En haut de ce cap, il y a un phare depuis 1901, dont le faisceau est aujourd'hui visible jusqu'à 27 milles nautiques, soit environ 50 km ! C'est le plus puissant d'Australie. 

En arrivant au phare, on se croirait presque dans le Finistère :

Les rochers battus par les vagues donnent également un petit côté Bretagne...

Par contre, cet étrange animal rencontré sur le chemin (un "water dragon", une des nombreuses variétés de varan qu'on trouve en Australie) remet tout de suite les idées en place. On n'est pas en Bretagne !!

Sympa, non? Celui-là faisait bien 50 cm de longueur. 

Ce qui est bien en Australie, c'est que le pays est si peu peulé que la faune y est omniprésente. C'est vraiment marquant: dès qu'on met un pied dehors, on tombe nez à nez avec les animaux les plus étranges qu'on puisse imaginer. J'ai trouvé sur internet un article qui disait que 83% des mammifères, 89% des reptiles, 90% des poissons et des insectes et 93% des amphibiens d'Australie sont endémiques. L'Australie n'est pas un pays où il faut aller si on a peur des animaux... J'aurai l'occasion d'en parler dans mes prochains articles... 

Mais revenons à nos moutons. La vue du phare est magnifique, dommage que le ciel se soit couvert :

Nous sommes rentrés à Byron Bay par la plage, où nous avons profité d'un coucher de soleil aux couleurs chaudes: 

Brisbane

Comment aller de Byron Bay à Brisbane pour pas cher, quand fait des économies de bout de chandelles? Il suffit de se balader dans la rue et de dire à voix haute: "Comment on va faire pour aller à Brisbane?" Et là, un touriste français s'arrête, relève ses lunettes sur son crâne et dit... "Vous êtes français?"

La faune française présente sur le territoire australien n'est pas endémique, bien sûr, mais elle est aussi omniprésente ! C'est bien pratique, parfois :-)

Le lendemain matin, nous partions tous les trois dans la voiture de notre nouvel ami, destination Brisbane. On s'est arrêté dans un petit backpacker qui ne ressemblait pas du tout aux backpackers typiques qu'on trouve un peu partout en Australie. Situé un peu à l'écart du centre, sur les hauteurs du Brisbane résidentiel, l'endroit respire la tranquillité. 

La vue sur la banlieue de Brisbane, depuis le balcon:

L'endroit possède un vrai cachet, qui le fait plus ressembler à une maison d'hôte qu'à un backpacker. Le quartier, construit à flanc de collines, avait un petit côté San Francisco :-)

On devait rester quelques temps à Brisbane au moins, le temps que Sophie fasse les formalités inévitables pour travailler en Australie: obtenir un "Tax File Number" et ouvrir un compte bancaire, ce qui ne nous a pas pris beaucoup de temps. A mon grand soulagement, on a eu Nico au téléphone qui nous a dit de venir rapidement à Gayndah et qu'on aurait de grandes chances pour travailler dans les citrons pour la fin de la saison. Quant au job dans les mandarines fin mars, il était assuré. On allait être 14 à picker dans la ferme, dont nous et Nico. Pour venir à Gayndah, il nous fallait trouver un autre lift jusqu'à Childers, où Nico et Bomi viendraient nous chercher. Plus besoin de se prendre la tête donc. On a posté des annonces de covoiturage sur internet et dans les backpackers de Brisbane. Cette fois-ci, on n'a pas eu la chance de tomber sur un français dans la rue, mais le temps d'attendre que les intéressés nous appellent, on a pu profiter du temps qu'on avait pour visiter Brisbane. 

Brisbane est la capitale de l'état du Queensland (nord-est de l'Australie). C'est la troisième ville plus peuplée d'Australie, avec 2 millions d'habitants. On a trouvé que c'était une ville très agréable à vivre malgré sa taille. Les gens ne paraissent pas trop stressés, même dans le centre des affaires. La circulation n'est pas trop oppressante, le mélange des architectures modernes et anciennes est intéressant (ancienne en Australie, c'est à dire une centaine d'année). Les bords de la Brisbane river sont agréables pour marcher, courir, faire du vélo. Et il y a un magnifique jardin botanique. 

Les buildings du centre ville: 

Le mélange des architectures. Ca m'a un peu rappelé New York: 

Les vieux immeubles côtoient les buildings modernes: 

On ne doit pas voir le clocher de cette église de très loin !

Quelque part dans le centre, je suis tombé sur de vieux amis...

A qui j'ai présenté Sophie:

Le long de la Brisbane River est aménagé pour les piétons. Il y a un petit port de plaisance où l'on trouve quelques bateaux.

Un "steam boat" (bateau à vapeur), qui fait un peu penser à la Louisiane:

La vue de Brisbane est sympa:

En continuant le long de la rivière, on tombe sur le jardin botanique de Brisbane, un vrai condensé de nature en ville, très bien entretenu:

Cet arbre est un banian. Il a la particularité de faire des "racines aériennes" à partir de ses branches, qui viennent  s'enraciner dès qu'elles touchent terre, ce qui permet à un seul arbre de se développer et de couvrir parfois plusieurs hectares !

Voilà la plus jolie ;-)

La vue sur la skyline de Brisbane:

Quand on se balade dans un parc à Paris, on voit des pigeons sur les pelouses. A Brisbane, ce sont des ibis. C'est d'une autre classe ;-)

Un kookaburra est posé sur une branche. Ce gros oiseau est mythique dans la culture aborigène, son chant ressemble à un rire rauque:

En quittant le parc à la tombée de la nuit, on a encore vu un gros "guana" (varan) derrière un banc:

De Brisbane à Gayndah

Nous sommes restés trois jours à Brisbane. Finalement, nous avons reçu une réponse à notre annonce, et un néo-zélandais qui remontait vers le nord pour le boulot nous a proposé de partager les frais jusqu'à Maryborough, où Nico est venu nous chercher. On est arrivé à Gayndah à la nuit tombée. Dans un premier temps, Nico nous a hébergé dans la maison qu'il loue en colocation avec d'autres backpackers. Ambiance festive garantie ! Darren, le proprio, habite dans la maison également, et n'est pas le dernier à trinquer. Sa maison est une institution et un lieu de passage ininterrompu d'amis venus pour se joindre à la bonne ambiance. Le soir de notre arrivée, on s'est retrouvé assis à la grande table, où on nous a servis un verre généreusement plein et une assiette fumante en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire ! La première soirée à Gayndah était prometteuse :-)

La maison de Darren est la dernière de Gayndah. En ouvrant la porte de derrière, c'est la cambrousse. Le soir, les kangourous viennent jusque dans le jardin, à quelques mètres de la maison.

La vue depuis chez Darren:

Un visiteur de fin de journée ;-) ;-)

Nous sommes restés chez Darren pendant deux ou trois jours, le temps de trouver un logement (c'était déjà complet chez lui). La question a été vite réglée: alors qu'on en parlait un jour chez Darren, le charpentier qui était en train de faire des travaux dans la pièce d'à côté, un ami à lui, nous a dit qu'il avait une chambre libre dans sa maison, qu'il pouvait éventuellement nous louer. Le temps de la visiter, et que Ben (l'ami de Darren) nous confirme qu'on pouvait venir, on s'est installé là-bas ni une ni deux. Pour 80 dollars la semaine par personne, électricité comprise, dans une maison moderne et confortable, avec deux colocs australiens, c'est un super plan ! Je n'avais jamais payé moins de 150 dollars la semaine à Darwin, et en plus, pour un confort limité.

Je parlerai de cette nouvelle maison où on allait passer un petit bout de temps, ainsi que de notre recherche de boulot dans un prochain article. Pour terminer ici, voici quelques photos de Gayndah.

Gayndah, c'est pas bien grand... 1700 habitants, qui se connaissent tous ! Les fermes d'agrumes des alentours donnent du travail chaque année à une ribambelle de français et de coréens (les deux nationalités les plus présentes), ainsi qu'à des québécois et d'autres européens. Apparemment, les gens en entendent parler plus par bouche à oreille car Gayndah n'est pas la destination principale pour travailler dans les agrumes. Ce qui expliquent que l'on trouve autant de français et de coréens, puisque c'est eux qui répandent le bouche à oreille. En marchant en ville ou en allant faire les courses à la supérette, on entend autant parler l'anglais que le français ou le coréen.

La rue principale de Gayndah fait penser à une rue du far west américain. Toutes sortes de petites boutiques sans étage (du coiffeur au boucher, passant par le poissonnier, le magasin d'occasions, le bottleshop, le bar etc. ).

Voici un hôtel qui fait carrément western, en plein centre de Gayndah (si, si !)

Gayndah est la plus vieille ville du Queensland. Plus vieille que Brisbane, même. Apparemment, c'était un lieu de passage à la fin du siècle dernier, quand l'Angleterre envoyait encore ses forçats en Australie pour la coloniser...

Les boutiques, sur la rue principale:

Certaines maisons sont très belles, comme celle-là:

La Burnett River, qui traverse Gayndah:

Les points noirs qu'on voit dans les arbres de gauche sur la photo ci-dessus, sont en fait une colonie de "Flying Fox" (littéralement des "renards volants", qui sont en réalité d'énormes chauve-souris qui peuvent dépasser 1 mètre d'envergure). Quand on s'y approche, il y a un vrai tintamarre de cris... et une odeur très particulière... Voilà encore un animal bizarre...

De plus près:

Quelques jours plus tard, nous étions sans succès dans notre recherche de boulot. La ferme de citrons où travaillait Nico à ce moment leur a donné un week-end off. Un jour, on reçoit un texto au petit matin disant: "on a le week-end off, on part tous en road trip au Carnarvon National Parc. Départ à midi si ça vous dit de venir". On regarde vite fait sur la carte: le parc est à 550 km de Gayndah. A côté, à l'échelle de l'Australie, quoi !!

Le temps de rappeler Nico, on les a rejoint à midi pour une petite virée de fin de semaine de plus de 1000 km. C'est un peu comme si, en France, un parisien décidait le vendredi d'aller camper dans les Alpes et de revenir le dimanche. Normal, quoi !

Je vous raconterai ça dans le prochain article aussi !

A très bientôt !

Si Phan Don - Les quatre mille îles

Venus du Cambodge le premier jour de février, nous nous sommes arrêtés quelques jours à Si Phan Don, une petite merveille située au sud du pays, juste après la frontière. Si Phan Don (les quatre mille îles, en laotien), est un amas d'îles et de rapides, qui coupent le cours du Mekong, navigable en amont sur mille kilomètres. Les « îles » vont du petit-îlot de la taille d'une touffe d'herbe à de grandes terres habitées. 

C'est un véritable petit paradis qui ne ressemble aucunement à notre conception habituelle du fleuve. C'est un endroit mystérieux et paisible qui tient à la fois du lac et du bord de mer, où les gens savent savourer le temps qui passe. Une bonne initiation au Laos, en somme, où un dicton célèbre dit que "Trop travailler est mauvais pour la tête"...  Un bon point pour le Laos !

Mais méfiez-vous de l'eau qui dort... En aval, le Mekong se déverse vers le Cambodge en une barrière de chutes d'eau impressionnantes. Ce sont les plus grandes chutes de toute l'Asie.

Voici une carte du Laos. Si Phan Don se trouve à l'extrême sud. Cette carte de notre itinéraire est interactive, vous pouvez zoomer sur le sud Laos pour voir la région des 4000 îles:

Voici également une photo satellite de Si Phan Don:

Un chapelet d'îlots, quelque part sur un bras du Mekong:

Si Phan Don est aussi le paradis des chats. Un deuxième bon point pour le Laos !

Des embarcations de pêcheurs:

C'est l'heure du bain pour les buffles (et les canards). Ils ont l'air d'adorer ça:

En descendant le fil du courant, le calme des eaux du Mekong est troublé par un bruit sourd à l'horizon. Ce sont les chutes de Tat Somphamit et, plus loin, de Khon Phapheng. 

Tat Somphamit: 

Les chutes d'eau sont sensées abriter les "phis", ou mauvais esprit de la rivière. Les laotiens, comme tous leurs voisins d'Asie, sont très superstitieux. Nul n'est censé approcher les chutes de trop près, mais quelques pêcheurs s'y risquent malgré tout. Ils attrapent de petits poissons qu'ils laissent sécher sur les rochers: 

J'ai eu la chance d'apercevoir un saumon ou une truite faire un bond d'1 mètre hors de l'eau. Pas le temps de sortir l'appareil photo !

Les chutes de Khon Phapheng sont les plus impressionnantes: 

Mais passées les chutes, les flots se calment à nouveau et continuent leurs cours vers le Cambodge.

Sur l'île de Don Det, la pointe Sud est le seul attroupement touristique de la zone. Néanmoins, il suffit de remonter de quelques centaines de mètres pour retrouver le calme de l'île et ses berges aux arbres accueillants :-)

Notre bungalow était situé directement sur le fleuve, idéal pour larver un peu et se reposer des péripéties cambodgiennes.

La vie de voyageur est parfois dure, je sais. Mais j'assume ce choix jusqu'au bout ;-)

Mais nous ne pouvions pas rester là. Le Laos avait d'autres merveilles à offrir ! Le temps de regagner la rive à Ban Nakasang et de contempler à nouveau un magnifique coucher de soleil,

... Nous avons mis le cap sur Savannaket pour une petite escale. La ville ne nous a pas très convaincu après le charme de Si Phan Don, donc nous avons repris la route jusqu'à la petite ville de Thakhek, à 130 km au Nord (voir la carte).

Thakek. Les grottes de Tham Pha Fa et Tham Pha Chan

Thakek est une ville intéressante, surtout le point de départ pour de multiples destinations à voir en scooter. Juste à côté se trouve la ZNP (Zone Naturelle Protégée) de Phu Hin Bun, qui ressemble à un paradis perdu au milieu de formations karstiques. 

Les formations karstiques sont un phénomène géologique typiques de l'Asie du Sud Est (Malaisie, Thailande et Viet Nam). Ce sont de petites montagnes qui prennent des formes abruptes et semblent sortir de nulle part au milieu de la plaine ou de la mer. Elles renferment des labyrinthes de grottes, de falaises et de vallées protégées. 

Voici un petit aperçu des alentours de Thakek. C'est magnifique: 

Pour la première journée, nous avons fait un aller-retour en scooter vers le centre de la ZNP, pour visiter deux grottes intéressantes. La première, dont je n'ai pas de photos malheureusement (interdiction d'en prendre), était digne d'une découverte d'Indiana Jones. En 2004, un villageois grimpe sur une liane le long d'une falaise à 15 mètres de hauteur. Ceci dans le but de dénicher des chauve-souris d'une petite grotte qu'il avait aperçu d'en bas, apparemment pour varier son repas du soir (beurk)... Faute de chauves-souris, il trouve une pièce secrète où sont entreposées dans la pénombre 200 statues de Bouddha assis. Les statues vont d'une petite dizaine de centimètres à un mètre de hauteur. Si les scientifiques ont du mal à s'accorder, la plupart d'entre eux estiment que les Bouddha sont vieux d'environ 600 ans ! 

Voici toutefois une photo des bouddhas que j'ai trouvée sur internet: 

Pour entrer dans la grotte (à présent un petit lieu de culte aménagé et accessible par escalier), Sophie doit se vêtir d'une jupe laotienne traditionnelle: 

Cette grotte véhiculait quelque chose de mystérieux. En la quittant, nous avons remarqué des dizaines de petites grottes similaires à flanc de falaises, pour certaines inaccessibles... Qui sait si les montagnes de la Phu Hin Boun ne renferment pas d'autres trésors cachés...?

A défaut de dénicher de petites grottes perdues, nous avons mis le cap sur Tham Pha Chan, une cavité gigantesque dont la voîte atteint 60 mètres de hauteur, sur 100 de largeur. Pour la trouver, nous avons galéré pendant 2 heures sur des chemins parfois difficiles, en demandant notre chemin dans les rares villages et maisons rencontrés. Le paysage était magnifique tout du long. Seuls sur la moto dans ces étendues, le sentiment de liberté était particulièrement grisant: 

Arrivés à la grotte, il n'y avait personne. A l'intérieur, c'était comme être dans une cathédrale désertée, les échos rebondissait sur les parois.  La photo ci-dessous ne rendra jamais l'impression de petitesse, mais vous pourrez l'imaginer. En regardant bien, on aperçoit Sophie tout en bas à droite, devant la grotte: 

L'entrée de la grotte, vue depuis l'intérieur: 

Malheureusement, nous n'avons pas pu rester trop longtemps, car le soleil se rapprochait de l'horizon et il aurait été problématique de se retrouver coincés là à la nuit tombée... Nous sommes rentrés directement à Thakhek. 

La boucle en scooter autour de Phu Hin Boun. 

Le soir, après avoir dégusté un dîner bien au chaud dans une bonne auberge, nous avons feuilleté le livre d'or et nous sommes tombés sur des témoignages excitants laissés par d'anciens voyageurs, sur une boucle en scooter de 3/4 jours, autour de la zone de Phu Hin Boun. Notamment cette carte, dessinée à la main... :

Il n'en fallait pas plus pour nous décider... Nous avons reloué le scooter pour 4 jours et sommes partis dès le lendemain matin après avoir glané pas mal d'infos supplémentaires dans le guide et autour de nous. Nous avons fait la boucle dans le sens des aiguilles d'une montre, en remontant de Thakhek vers le Nord dans un premier temps. 

Jour 1: 

Pour notre première journée, nous avons mis le cap sur le lac-source de Kong Leng, perdu à 2 heures de la route principale Thakhek - Vieng Khang au bout d'une route réputée horrible. On nous l'avait décrit comme un lac aux eaux tellement bleutées qu'il fallait le voir pour le croire. D'ailleurs, il serait sacré pour les habitants du village voisin. Ce que nous avons trouvé était à la hauteur du challenge. Tout d'abord, la route... Voici le détail sur la carte:

20 kilomètres. Deux heures... Jamais je n'avais conduit sur une route aussi accidentée et escarpée (à certains endroits je devais rouler à fond de première en m'aidant des jambes).

J'en profite pour faire un test vidéo  (une première sur mon blog, j'espère que ça va marcher !) avec une montée difficile filmée par Sophie.  

Nous avons enfin atteint le lac après 2 heures. Désert de touristes. Aucun ne s'était visiblement risqué à faire la route. Et... bleu, d'un bleu magique !! 

Voici des photos qui ne sont aucunement truquées:

Apparemment, ce bleu éclatant est du à une présence très importante de calcaire et à l'extrême profondeur du lac (60/70m pour un diamètre de 20 ou 20 mètres).

Une rivière y prend sa source, et passe sous un petit pont de bois avant de s'écouler. Il est interdit de se baigner dans le lac sacré. 

Retour ensuite jusqu'à la route principale pour encore 2 heures de tape-cul avec une petite pause dans un magnifique village rural:

On a rallié Vieng Khang en grande partie à la nuit tombée, sachant que cette partie n'offrait rien d'intéressant, si ce n'est de la route toute droite, asphaltée. Les bus et les camions passant à toute vitesse m'ont paru bien plus stressants que la route du lac. Pause pour la nuit dans un petit village près de Vieng Khang, où toutes les échoppes avaient la particularité de vendre des espèces de rats grillés, entiers, avec une broche enfoncée dans le cul et ressortant par la bouche... 

Non, merci. On a pris du boeuf... Enfin j'espère. 

Jour 2: 

Hit the road, Jack. C'est parti pour le tronçon du Nord, et l'entrée à l'intérieur de la ZNP jusqu'au village de Konglor. 

Route asphaltée, pas de difficulté particulière à signaler. Mais le paysage est toujours époustouflant et accidenté:

Les formations karstiques s'élèvent en une chaîne magnifique. Nous passons par un point de vue. Cette fois-ci, nous ne sommes pas les seuls touristes! La vue est imprenable: 

Et nous voici arrivés à Konglor. Le village se situe dans une sorte de cirque encaissé. Sur trois côtés, les montagnes forment des murailles rocheuses. Le village est construit en aval d'un cours d'eau qui passe littéralement "sous" la montagne, en sinuant sur 7 km, avant de déboucher à l'air libre, en formant une grande grotte sombre et un lac aux eaux claires. La première remontée (officielle) de cette rivière dans la montagne a été faite il y a quelques années seulement. Elle est ouverte aux touristes depuis peu. 

Arrivés tard l'après-midi, nous avons voulu nous baigner dans le lac pour nous rafraîchir de la route, et avons raté de peu la dernière traversée en bateau. Il nous a donc fallu revenir le lendemain matin, et ça nous a pris toute la matinée. 

Une photo aérienne du massif traversé par la rivière. Elle rentre au niveau du repère placé à droite, et ressort à Konglor (repère de gauche)

Le lac au pied de la montagne, et la grotte de sortie de la rivière, au fond: 

L'entrée de la grotte:

Une eau limpide... mais froide ! Ca ne semble pas gêner Sophie pour autant ;-)

Non loin de là, le village de Kong Lor respire la tranquilité et la simplicité de vivre. C'est un beau village: 

Un métier à tisser en activité, au bord de la route:

Dans la vallée autour, on cultive le tabac:

Une fois récolté, le tabac est entreposé et laissé à sécher dans des silos bâtis à base d'argile:

Les enfants de Kong Lor:

Le soleil va bientôt se coucher et la lumière sur le lac est encore plus belle :

Jour 3: 

On devait rejoindre un anglais pour se partager le petit bateau à moindre frais, mais le réveil a fait faux bond, et finalement on a s'est retrouvé à deux. Le temps de louer une torche puissante, et deux laotions nous ont conduit: un pour manoeuvrer le moteur à l'arrière, un autre à l'avant pour "faire le phare". 

A l'intérieur, bien sûr, c'est le noir complet !

Par endroit, la rivière est si peu profonde que le fond plat du bateau râcle les galets. Il faut alors continuer à pied. 

A la lueur de la torche, on aperçoit les hautes voûtes et les formes inquiétantes des blocs de pierres. Un passage de magnifiques stalactites et stalagmites normalement mises en lumière était prévu à pied. Malheureusement, l'électricité ne marchait pas, et nous n'avons pu les contempler qu'à la lumière de la torche. Si la beauté du spectacle n'était pas au rendez-vous, le sentiment de solitude l'était... 

Finalement, nous avons rejoint la grotte de sortie, après un temps qui nous a paru interminable sachant qu'on remontait le courant depuis 7 km.

Cette grotte donne l'impression d'une machoire géante... 

Et voilà l'autre côté:

Nous avons repris la route l'après-midi avec un gros contretemps: le scooter a crevé deux fois de suite sur la belle route asphaltée allant vers le Nord. La première fois, nous avons traîné le scooter sur 1 km pour l'emmener chez un garagiste, qui a mis une rustine. 5 minutes après être repartis, rebelote. Deux américains qui passaient par là en pick up ont chargé le scooter et nous ont ramenés chez le garagiste... qui a changé la chambre à air en trouvant un clou planté dedans. Crever deux fois de suite sur une route parfaitement bitumée, après les chemins accidentés où on aurait pu crever 20 fois, c'est un comble !

Par contre , le coût de l'opération rustine + chambre à air s'est élevé à... 3 euros ! Plutôt pas mal.

Arrivée à la nuit tombée à la petite ville de Lak Xao. Je n'avais jamais eu aussi froid depuis les Cameron Highlands, en Malaisie... 

Jour 4: 

Finie la route asphaltée, c'est parti pour le tronçon le plus difficile. 

Pas de passage aussi ardu que sur la route du lac, c'est plutôt une épreuve d'endurance. Pendant 3 heures non-stop + une rallonge d'une heure due à une mauvaise bifurcation, le corps et la forme sont mis à rude épreuve. Le scooter est secoué dans tous les sens par les accidents de terrain; les genoux, les poignets et le dos prennent cher. Sans parler des nuages de poussière qui nous recouvrent à chaque fois qu'on croise une voiture: 

Par contre, la route est très pittoresque:

Nous avons traversé une jungle vallonnée, tellement luxuriante qu'on pouvait à peine voir à plus d'un mètre à travers la végétation:

Enfin, nous avons retrouvé la "civilisation"... Plus au sud, vers Nakai, un contraste saisissant. A droite, du côté de la ZNP: la jungle. A gauche: des hectares entiers de lacs artificiels où les derniers arbres morts émergent encore un peu. Je n'ai pas été surpris d'apprendre que les chinois y étaient pour quelque chose.. 

Après les barrages de Nakai, nous avons rejoint la route de Thakhek, où on a retrouvé les beaux paysages de rizières et de montagnes karstiques pour la dernière ligne droite.

Dernière pause pour jeter un coup d'oeil à une grotte inquiétante, qui m'a étrangement fait penser à la grotte du Yéti, dans "Tintin au Tibet": 

Troublant, pas vrai? D'ailleurs, en entrant à l'intérieur, je suis pratiquement sûr d'avoir entendu un chien aboyer à quelques centaines de mètres dans le noir... Milou??? La raison à cela était probablement une voie de sortie invisible, car il y avait un petit cours d'eau qui passait dans la grotte. On aurait volontiers continué l'exploration, mais dehors, la nuit était presque déjà tombée, et on était crevés. Alors on a laissé tomber pour rentrer à bon port à Thakhek, et mettre au point la suite du voyage... 

Je termine mon récit ici pour aujourd'hui. Le prochain article décrira les deux dernières semaines en Asie (Luang Prabang et le nord du Laos). 

Voici en "bonus" quelques photos indépendantes.

Un jeu de boules laotien "La Franc" :-) Les laotiens sont des fervents joueurs de boules, petit reste du passage des français. A la différence des cambodgiens, ils n'ont pas changé les règles ! J'ai eu l'occasion de faire un carreau en deux essais à la frontière cambodgienne, pendant que les visas étaient validés. Coup de pot !

Moins drôle: des petites défenses d'éléphant en vente sur un marché à touristes près des chutes de Khon Phapheng. L'association ElephantAsia, dont je reparlerai dans le prochain article, nous a dit qu'elles étaient parfois fausses et en résine. Mais vraies ou fausses, cela n'empêche pas le vendeur d'affirmer fièrement qu'il s'agit d'authentiques défenses en ivoire...

Une belle photo de fourmi rouge, que j'ai prise quelque part à côté du lac de Kong Leng (le lac bleu):

L'agence qui nous a loué les scooters... Il n'est pas rare de voir ce genre de fautes en Asie. Tant que ça vend... ;-)

Le Laos a été inondé de bombes américaines pendant la guerre du Viet Nam. Dans certaines régions comme vers Na Hin (nord de la boucle), on peut apercevoir d'énormes bombes à fragmentation recyclées en embarcations...:

Je trouve enfin un peu de temps pour mettre à jour mon blog, et ce n'est pas une mince affaire, car depuis la visite d'Angkor, il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts asiatiques, malgré la saison sèche !

Nous étions arrivés de Bangkok à Siem Reap le jour du premier de l'an, où nous avons passé une semaine, notamment pour visiter les temples d'Ankgor. Depuis Siem Reap, nous avons effectué une sorte de boucle anti-horaire pour parcourir le pays jusqu'à fin janvier.

Notre parcours: 

De Siem Reap, nous avons voyagé dans la région du lac Tonlé Sap jusqu'à Battambang, puis Pursat. 

Depuis Pursat, nous avons traversé la chaîne sauvage des Cardamomes, en nous arrêtant dans deux villes minuscules (Promoy et Ou Saom), jusqu'à Koh Kong, sur la côte. 

Je m'arrêterai là pour aujourd'hui, et décrirai la suite du voyage (Phnom Penh, Mondolkiri), dans le prochain article, histoire de garder un peu de suspense. 

Voici une petite carte trouvée sur internet, toujours bien utile pour se repérer :

Une introduction au Cambodge: 

Quelques mots-impressions préalables sur les hommes et la nature au Cambodge.

Venant de Malaisie et de Thailande, qui sont deux pays très développés, le voyageur ressent un choc. Le pays compte parmi les plus pauvres de la planète. Les routes bien asphaltées ne sont pas nombreuses. L'essentiel des voies de communications consistent en des pistes de terre rouge très pittoresques, où la poussière couvre la végétation environnante, les voitures... et les gens. Un peu comme celles que j'avais vues dans le bush australien. 

Le mode de vie est souvent rural et simple. Beaucoup de familles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Dans les campagnes, on se sent transporté dans un autre monde, quelque chose que nous-autres, européens, voyons plus souvent dans les livres que dans la réalité. Des scènes de vie simples, des femmes battant le linge dans le Mekong, des hommes à l'ouvrage aux champs, des enfants courants pieds nus dans la poussière et vous poursuivant de leur "hello, what is your name !". Les enfants sont une des richesses de ce pays, ravagé il y a peu par le régime des khmers rouges (on estime à 2 millions le nombre de victimes, pour un pays qui compte aujourd'hui 14 millions d'habitants). Je crois avoir lu quelque part que plus de la moitié de la population khmer (synonyme de cambodgienne), a moins de 16 ans. 

Enfin, le Cambodge étant un pays peu peuplé et peu "développé" (selon le point de vue), nous y avons senti la présence de la nature sauvage encore intacte. Malheureusement, le voyage au Cambodge a également été une prise de conscience que cette nature sauvage était en grave danger de disparition, développement oblige... 

Mais j'en reparlerai plus tard et je passe au vif du sujet !

Siem Reap

Siem Reap, qui fut successivement khmer (cambodgienne), ou siamoise (thaïlandaise) au gré des caprices de l'histoire, est une ville ultra-touristique en raison des temples d'Angkor voisins, mais n'est pas dénuée de charme. Nous avons beaucoup aimé les quelques jours passés là-bas, pour les marchés nocturnes, la sympathie des commerçants, les rues d'architecture coloniale, et les rencontres. Voici deux photos de rues de Siem Reap: 

Les touks touks se bousculent entre les échoppes de rue. Ils ne servent pas qu'à transporter des touristes, les habitants l'utilisent énormément. Comme souvent en Asie, le prix est différent pour eux ;-)

Nous avons rencontré un couple de français, qui étaient venus de chez nous... à vélo ! Elise et Thomas, un couple très sympathique au courage à toute épreuve (il en faut pour pédaler 14 000 km). Nous avons échangé quelques verres avec plaisir dans les bars de Siem Reap. Voici l'adresse de leur blog pour les intéressés, plus une petite photo:

http://petitsvelos.blogspot.com/

Grâce à eux, nous avons été invité à une fête d'anniversaire khmer, où l'on a été initié à la manière de danser locale. C'est très simple, il faut onduler le corps et les bras en marchant en ronde autour d'une table, en n'oubliant pas de trinquer le plus souvent possible. On a passé un super moment :-) Petit détail, c'était l'anniversaire d'une gamine de deux ans. Un beau prétexte pour inviter la moitié du quartier à faire la fête !

Sophie apprend ici le fameux ondulement du corps et des bras: 

Là, je trinque (plus facile à faire):

Deux autres invités: 

Et nous :

Une fois de plus, j'ai appris que le monde est tout petit. Un jour que l'on savourait un moment de détente sur une terrasse du centre, il m'a semblé reconnaître un visage dans le va-et-vient des passants. Effectivement, c'était Roxanne, une québécoise avec qui j'avais travaillé il y a de ça trois mois, dans le conditionnement des mangues à Humpty Doo, à côté de Darwin, en Australie ! Elle est venue avec nous à la soirée d'anniversaire, et nous avons visité un temple ensemble. 

Sophie et Roxanne dans le touk touk nous conduisant au temple : 

Ca, c'est moi...

On fait ce qu'on peut pour se protéger de la poussière de la piste...

Sur la route (asphaltée aux approches de Siem Reap), on croise des charrues tirées par des boeufs...

Vers Battambang: le lac Tonlé Sap

C'est un bateau surchargé qui nous a conduit de Siem Reap à Battambang, pendant 8 heures de trajet sur les eaux marécageuses bordant le grand lac du Tonlé Sap. 

Le Tonlé Sap est un phénomène naturel unique au monde, et le plus grand lac d'Asie du Sud-Est. Il est relié au Mekong par la rivière du même nom. A la saison des pluies, son cours s'inverse et le volume du lac est multiplié par 6, atteignant 16 000 kilomètres carrés. C'est un paradis pour les poissons et les oiseaux, et son écosystème de forêt inondée est une richesse incomparable. Sur ses bords vivent des villages lacustres, constitués de maisons flottantes tractées par bateau. Ces villages lacustres ne sont pas renseignés précisément sur la carte. Et pour cause: certains déménagent jusqu'à 10 fois par an, pour suivre les poissons dont ils tirent leur subsistance. Il est estimé que les pêcheurs du Tonlé Sap fournissent pas moins de 60% de l'apport en protéines de la population cambodgienne !

Cet équilibre naturel, qui a existé depuis la nuit des temps, est mis à mal par un important projet (chinois notamment) d'une succession de barrages sur le Mekong cambodgien et laotien, qui interromprait le phénomène d'inversion du courant de la rivière Tonlé Sap, et par conséquent, de l'écosystème du lac et de la manne de poissons. Les conséquences environnementales et sociales seraient désastreuses. Ceci n'est que le premier exemple d'un problème récurrent au Cambodge: le pays est vendu par pans entier aux chinois qui le défigurent petit à petit.... 

Heureusement, le projet est encore en attente, et beaucoup espèrent qu'il ne sera jamais validé. 

Voici quelques photos du voyage sur le Tonlé Sap, et de ses habitants, qui vivent au rythme de l'eau. Les ablutions sont faites dans le fleuve, la vaisselle y est lavée, et les enfants y jouent à longueur de journée. Sur le bateau, un drôle de français aux airs de baroudeur et m'a pris à part en me disant d'un air mystérieux: "tu vois ces gens, c'est le peuple de l'eau ! Un jour ils sont là, et le lendemain... pffft, ils ont disparu dans la nature"... Il avait l'air envieux en disant ces derniers mots. 

Un village lacustre: 

Certaines habitations sont toutefois permanentes (bien que rudimentaires). Elles sont construites sur des pilotis branlants qui leur permettent de rester sèches à la saison des pluies. 

Pour conduire le bateau, la vigilance est de mise. En effet, en ce début de saison sèche, le niveau de l'eau est au plus bas. Parfois, les canaux naturels laissent juste la place au bateau pour se frayer un chemin entre les broussailles. 

Malgré cela, le bateau se prend de temps en temps dans les branchages. Il faut alors le dégager à la perche.

Les embarcations de pêcheurs doivent se mettre de côté pour laisser passer notre bateau. 

Certains se cachent dans des trous de feuillage

Ces 8 heures de bateau, quoiqu'éprouvantes, furent un aperçu enrichissant d'une tranche de vie typiquement cambodgienne. Elles en valaient la peine. 

Arrivés à Battambang, une armada de chauffeurs de touks touks nous a sauté dessus, chacun voulant nous transporter. Après le calme du fleuve, nous étions confrontés à l'agitation touristique de Battambang. 

Battambang et Pursat: Le "norry", une expérience inoubliable

La raison de notre venue à Battambang était un article que nous avions lu sur le "norry". C'est une manière très ingénieuse que les khmers ont imaginé pour utiliser le réseau ferré désaffecté de leur pays. Deux essieux, un petit moteur et un plateau de bois, et le tour est joué. On y transporte passagers, volaille, scooters, marchandises... tout ce qui tient. La voie étant unique, quand deux norry se croisent, le plus chargé est démonté pour laisser passer l'autre, puis remonté ensuite. Cela se fait parfois en moins de temps qu'une formule 1 au stand. 

L'avenir des norry est compromis par le projet de rénovation des lignes ferrées. Il ne continue d'exister que dans quelques endroits de plus en plus rares.Une déception nous attendait à Battambang. En effet, le "bamboo train" est affiché dans toutes les auberges comme l'attraction touristique du coin, et les touristes font la queue pour une petite balade de 30 minutes, toute la journée. Aucun passager local sur les trains de bambous.

Toutefois, quelqu'un nous a conseillé de nous rendre à Pursat, où un des derniers tronçons du norry y était encore en activité. Au lieu d'un trajet de 30 mn en compagnie de touristes hurlants, nous avons eu l'occasion de voyager pendant 4 heures aller-retour jusqu'à un petit village isolé. Avec un espagnol, nous étions les seuls touristes. Sur le plateau de 2 mètres sur 3 environ, le chauffeur a entassé jusqu'à plus de 30 personnes ! Il va sans dire que sur un norry, il n'y a pas d'amortisseurs... Mes fesses s'en souviennent encore ;-)

En vitesse de pointe, le norry doit atteindre 40 km/h. Au ras du sol, et les branches giflant les joues, on a l'impression de rouler à 100.

J'ai pris cette photo en noir et blanc sans faire exprès: 

Parfois, on doit s'arrêter le temps qu'un buffle veuille bien nous laisser passer... 

On s'arrête en général toutes les 5 minutes, soit pour prendre / déposer des voyageurs, ou freiner juste à temps pour ne pas percuter un norry qui vient en sens inverse. On s'est même arrêté une fois pour que le chauffeur capture un gros serpent, probablement pour améliorer son dîner du soir 

Les chauffeurs doivent parfois négocier pour savoir qui va démonter son norry. Et quand c'est notre tour, tous les hommes, sauf les bonzes, mettent la main à la patte ! J'ai été réquisitionné plusieurs fois... 

Un passager a arraché une feuille d'arbre au vol, et après en avoir enlevé les nervures, m'a proposé de rouler une cigarette avec mon tabac. Délicieux ;-)

La traversée des Cardamomes

Il faut croire que le tourisme hors des sentiers battus nous a donné des ailes. De Pursat, nous avons traversé le massif des Cardamomes pour rejoindre la côte. 

Les montagnes des Cardamomes et leur forêt protégée ont de quoi faire rêver. Il s'agit d'une vaste étendue de petites montagnes recouvertes d'une jungle sauvage et mystérieuse. Ce serait la plus grande forêt tropicale intacte d'Asie du Sud Est continentale. Ce serait également l'une des dernières retraites d'un seigneur autrefois présent dans toute la péninsule indochinoise: le Tigre... (le Cambodge en compterait encore une cinquantaine). Cela dit, malgré de nombreuses tentatives de localisation, aucun tigre n'a jamais été aperçu depuis la fin des années 90, où un dernier individu a été officiellement abattu. 

A Battambang, nous avions eu vent de petits villages nichés au milieu de nulle part, où quelques "Guest house" accueillent des visiteurs: Promoy (au Nord) et Ou Saom (au Sud). Ne cherchez pas sur Googlemaps: ils ne sont pas renseignés. 

A Pursat, nous avons trouvé un transport pouvant nous conduire jusqu'à Promoy. En communiquant par gestes et en utilisant les quelques chiffres khmer appris à l'arrachée, nous avons pris place dans un pick up. Une petite explication s'impose: 

- En France: Un pick up est un 4x4 coupé à l'arrière au profit d'une benne. On peut placer 5 personnes dans la cabine, comme dans une berline, et utiliser la benne pour transporter des meubles, des objets encombrants, etc. 

- Au Cambodge: C'est la même chose, sauf qu'on peut mettre minimum 8 passagers dans la cabine pour un transport confortable: deux sur le siège conducteur, deux à la place du mort, et quatre sur la petite banquette arrière. On entasse un chargement démesuré sur la benne: matelas, sacs, cages à poules, pneus, scooters, etc. Et bien sûr, on complète ce chargement par une bonne dizaine de passagers payant le billet moitié prix, qui s'asseyent tant bien que mal sur les poules, les sacs, etc. Qui a parlé de sécurité???

Voilà nos sacs en cours de chargement, juste au dessus des poules: 

Une petite vue d'ensemble du pick-up à la pause (il avait déjà été partiellement déchargé...)

Et pour compléter le tableau, le chauffeur met de la musique cambodgienne à fond pendant le voyage, et les pistes ne sont pas en très bon état pour nos critères européens... Par contre, la route est magnifique. La piste rouge sinue entre les arbres qui sont recouvert de poussières ocre des deux côtés. 

Sur un pont: 

Arrivés au village de Promoy: déception. On nous avait dit qu'on pourrait y trouver des guides pas chers pour faire une randonnée dans la jungle, peut être grimper un petit sommet et qui sait, apercevoir un peu de faune sauvage. Nous ne savions pas si des sentiers existaient, et hors de question de quitter un sentier au Cambodge: le pays est truffé de mines non désamorcées, surtout la partie ouest. C'est un héritage des guerres provoquées par le régime des khmers rouges. Nous avons passé une nuit là et avons rencontré la seule personne du village parlant anglais, Poan. Pas de guide, nous a certifié Poan. Les randonnées s'effectuent plutôt au sud des Cardamomes (Promoy est au nord). Par contre, il nous a proposé de nous emmener à scooter à Ou Saom, au sud, à 2 heures de piste de là. Il n'existerait aucun autre moyen de transport entre ces deux localités la même journée. 

La place centrale de Promoy (un jour d'affluence...??):

Nous n'avions pas le choix. Le temps de négocier un bon prix, et que notre interlocuteur trouve un ami, nous sommes partis à deux scooter direction Ou Saom, à travers la jungle montagneuse. 

Sophie et son chauffeur:

Et moi, avec Poan:

La route est magnifique:

En arrivant aux environs d'Ou Saom, nous avons eu la mauvaise surprise de voir une immense vallée complètement déforestée. Les troncs d'arbres étaient limite encore fumants... Je demande la raison de ce chantier à Poan: ce sont les chinois qui construisent un barrage. 

J'ouvre ici une petite parenthèse à ce sujet : Dans un an, toute cette vallée sera inondée, et une route neuve en fera le tour. Les petits villages seront "relocalisés". Plus tard, j'apprendrai que ce barrage n'est qu'une partie d'une succession de barrages qui sont en construction dans toute la partie sud des Cardamomes. Un projet pharaonique dont les Chinois ont le monopole. 

A Ou Saom, où il n'y a de l'électricité qu'entre 18h et 21h (pour les familles qui ont les moyens de se payer un générateur), ce barrage ne leur apportera rien du tout: l'électricité ira directement aux grandes villes: Battambang, Pursat, etc, et l'argent, dans la poche des Chinois. Vive le progrès !

Quelques photos qui parlent d'elles-mêmes: 

La forêt "protégée" des Cardamomes, à l'image des tigres qu'elle est censée abriter, semble en grave danger. Et ce n'est qur la partie émergée de l'iceberg. Dans tout le Cambodge, les chinois brûlent, construisent, plantent. Plus loin, dans un autre parc naturel inviolé, un autre projet chinois à l'étude prévoit de construire une ville nouvelle, un aéroport, des terrains de golfs, etc. 

Vers Koh Kong, on peut apercevoir ces deux panneaux à quelques mètres de distance. L'hypocrisie n'est même pas cachée...

On a failli appeler au numéro indiqué pour signaler un "wildlife crime": des chinois achetaient de la forêt ici pour construire des barrages... Mais bon, blague à part, on s'est abstenu :-)

Bon, je ferme la parenthèse ici !

Voici quelques photos du charmant village d'Ou Saom, notre dernière étape dans les Cardamomes: 

Ici, personne ne parlait anglais. Avec Jérôme, un français aventurier arrivé là en solo, on est allé réveiller les gardes forestiers pour leur demander des informations, un guide éventuellement... Rien à obtenir de ce côté là non plus. Qu'à cela ne tienne, on est partis tous les trois sur le scooter de Jérôme en quête d'un petit sentier forestier à suivre. On l'a vite trouvé, et on a pu faire une belle balade de 4 heures dans la jungle, dont voici quelques photos: 

A défaut de voir des tigres ou des animaux de taille conséquente, on a croisé des tas d'insectes que je me suis fait un plaisir de prendre en photo:

Cette araignée blanche s'était posée sur mon chapeau...

De splendides papillons, scarabées, et autres trucs non identifiés:

Une autoroute de fourmis...

Nous sommes rentrés à Ou Saom satisfaits par cette mini-randonnée dans la jungle. La guest house, en plus de Jérôme et nous, hébergeait deux adorables châtons. Je ne peux pas résister à l'envie d'en mettre des photos ici... Mes amis proches reconnaîtront bien là mon amour maladif des chats :-) :-)

Trop mignon, non ??????

Le lendemain nous avons trouvé un "taxi" un peu par chance pour Koh Kong, sur la côte, où nous nous sommes reposés un peu. Le chauffeur conduisait à la Sébastien Loeb et la route a été bouclée en deux heures. 

Rien de vraiment intéressant à signaler là-bas, si ce n'est une magnifique chute d'eau, qu'on a un peu galéré à trouver avec notre scooter de location...  

Je terminerai cette première partie cambodgienne avec ces photos. 

Perdus sur la route, Sophie s'arrache les cheveux :-) :-) 

La fameuse chute d'eau : 

En version panoramique pour une belle image de fin !

Sur ce, je vous laisse et tâche de vous donner de mes nouvelles rapidement. Au programme bientôt: Phnom Penh, la belle coloniale, et les éléphants du Mondolkiri. 

A bientôt !